L'ambre, késako ?

Mais d'où sort donc cet ambre emblématique présent dans nos parfums, et dont on lit le nom dans de nombreuses pyramides olfactives ?

Une jolie confusion a la vie dure : l'ambre en parfumerie proviendrait de la résine. Au risque d'en décevoir quelques uns, ça n'a aucun rapport. Cette résine, provenant de grands conifères, est même parfaitement inodore... Elle est parfaite en bijouterie ou en décoration, a même des vertus thérapeutiques, mais n'a pas d'intérêt en parfumerie.

De quel ambre parle-t-on donc en parfumerie ?

Il peut s'agir de deux choses : d'ambre gris naturel ou synthétique, ou de base ambre.

- l'ambre gris : il s'agit d'une matière animale provenant du cachalot. Ce gros animal, afin de digérer à son aise, sécrète une sorte d'emplâtre qu'il finit par rejeter au milieu de l'océan. Cette sécrétion flotte au soleil et atterrit un beau jour sur le sable d'une plage, notamment sud-africaine. Il est alors ramassé, mis à macérer de longs mois, puis extrait aux solvants volatils, afin d'en obtenir le précieux absolu d'ambre gris. Son odeur animale et tabac, destinée à fixer les parfums, deviendra alors une note de fond puissante.

L'ambre gris a un prix de production démentiel, et est le plus souvent remplacé par sa version synthétique.

Balmain a, en 2008, proposé une interprétation originale de l'ambre gris, en concentration eau de parfum. Les notes de fond précisent Infusion d'Ambre Gris. Il semble donc bien que ce soit une matière première naturelle.

- la base ambre : elle est constituée de plusieurs matières synthétiques qui forment cette base chaude et sensuelle. C'est également une note de fond.

Pour moi, l'Ambre de Réminiscence et l'Ambre Sultan de Serge Lutens, représentent parfaitement l'idée que nous nous faisons de l'ambre. C'est chaud, enveloppant, rassurant.

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